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台湾咖啡的前世今生 记者：郭志荣（公共电视） 在云林古坑乡荷苞山上，黄赖芳萍女士在自家的生态园区内，为着一群游客进行生态解说活动，希望创造园区的观光价值。黄妈妈经营一座原生咖啡园，主要销售自己生产的咖啡，希望透过生态解说活动，吸引更多消费者，直接来到产地，购买台湾本产咖啡。在台湾，咖啡已经走进人们生活之中，在长期饮用国外咖啡之后，近20年开始生产本地咖啡，希望透过种植与烘培的技术，创造台湾咖啡的地位。黄妈妈的咖啡园区，扮演咖啡供应的上游产业，希望在长期进口咖啡中，透过自己的生产机制，找出属于台湾咖啡的真正原味，能够在国际咖啡市场中，创造真正属于台湾本身的利润。在园区的周遭，黄妈妈和农民契作，种着许多咖啡树，随着咖啡豆的生长，成为追求未来希望的起点。 根据世界贸易组织统计，咖啡的全球产值超过100亿美元，创造巨大的市场经济，这股浪潮随着全球化的脚步，延烧到台湾，形成新兴的咖啡产业。但是，台湾并不是一个没有咖啡历史的土地，当全民畅饮黑色的咖啡汁液，却有一群人踏上台湾咖啡的寻根之旅。对他们而言，那不只是一个历史的怀旧，也是一个未尽的梦想。 一张黑白照片，诉说台湾咖啡的前世，在1970年代里，台湾曾经有着自己的咖啡种植农场，自己的咖啡烘培工厂。但是时隔多年，大家已经遗忘那段历史，也无法理解那段突然消失的咖啡岁月。一群白发的老人，在相隔四十年后首次相聚，他们都是早期云林经济农场的咖啡小组成员，40年后相聚，他们面对往事无尽怀念，相互谈论那段台湾咖啡的往日历史。日本战败，国民政府接收台湾，1959年将日本人设立的经济农场重新整顿，成立一个咖啡工作小组，计划咖啡生产采收后，进行烘培加工，产制出台湾本土的咖啡。最早生产的咖啡以台湾命名，咖啡粉用铁罐上市销售，写下台湾一页咖啡历史。黎维枪先生从日本统治期间就进入经济农场工作，一直到国府来台升任咖啡小组组长，对于台湾咖啡的历史发展相当清楚。林炳苍先生是当时荷苞山工作站站长，负责咖啡产地的种植，陈守宜先生是咖啡工厂主任，担任咖啡烘培的工作。这几位年过70的老人，他们即将进行一趟咖啡寻根的行程，希望重新找回台湾那段曾有的咖啡历史。 原生咖啡园内，黄进仲先生走上山坡，查看生长中的咖啡树，在园区内黄先生和黄妈妈分工，黄妈妈负着解说和营运，黄先生就专心在咖啡的照顾和研究。黄先生从十多年前开始试种咖啡，专心在台湾本土咖啡的研究上，但是相关研究资料极度缺乏，许多种植与烘培技术，必须要靠长期经验去累积。咖啡树从树苗种起，必须经过四到五年成长，才会开始结果，成熟的咖啡树，每年约在3~5月间，陆续开出白色的花朵，花期约1个星期，花谢后就会结出一颗颗尚未成熟的绿色咖啡豆。在台湾最近兴起的咖啡热潮中，许多咖啡生产者看准咖啡生产市场，在20年内已经有业者，陆续种下咖啡树，希望抢得咖啡生产的领先地位。 在林先生的带路下，黎先生一群人来到荷苞山上找咖啡树，他们重新回到40年前的工作站，那里听说还有40多年的老咖啡树。位于荷苞山的工作站，就是台湾最早大面积种植咖啡树的地区，黎先生和林先生先后担任工作站长，相当清楚当时咖啡种植的情形。工作站目前保持相当完好，现今换上不同招牌，但是依旧无法撼动它在台湾咖啡发展进程中的历史地位。荷苞山的咖啡树，最早由日本人规划种植，但是在咖啡树成长还不到四年，仍然无法收成的时候，日本就因战败离开台湾，国民政府接手后，不仅扩大种植，也陆续选定许多地方，进行分区种植，云林、嘉义，甚至远到花莲都有咖啡种植农场，希望增加咖啡产量赚取外汇。
在华山山腰的一处坡地，就是当时经济农场规划下，另一个生产咖啡的地区。这一栋工作站，现今已经成为农具的堆放室，大门深锁地废弃在茶园之间，已经很少人知道这里曾是台湾咖啡的种植园区。国民政府来台初期，因为地权不清，民间围地抢占情形相当严重，许多咖啡园区面临遭到破坏的命运，咖啡豆无法收成，间接造成日后台湾咖啡停止生产的一项原因。
步道边，散落几棵咖啡树，黎先生认出那是过去种的咖啡树，树上结着红色成熟的咖啡果实，他们高兴的摘下它，不过这迟来的收成，已经是晚了40年。但是在黄先生的咖啡园里，咖啡收成不用等40年，在咖啡树开花的半年后，树上咖啡果实陆续熟透，黄妈妈陪着契作农民，进入园子里摘采咖啡豆。
咖啡的采收，国外一些咖啡生产大国，已经采用机械替代人工，但是台湾仍是以人工采收为主，让咖啡的生产成本相当高昂。一般咖啡果实，拨开后是二瓣互生的咖啡豆，但是咖啡树上有产量极少的变异咖啡豆，它被称为单瓣豆或圆豆，在咖啡饕客的眼中，居有极高的价值。采收完成的咖啡豆，依旧包裹在咖啡果实内，必须经过脱皮、去肉、去壳的过程，才能获得咖啡生豆。在获得咖啡生豆后，接下来就是烘培过程，这也是咖啡种植外，影响咖啡质量最重要的关键。
咖啡烘培成为咖啡产制过程中的关键技术，也是世界咖啡大国视为最高机密的核心机密，早期台湾咖啡工厂曾经购入大型烘培机，进行烘培研究，陈先生在当时负责技术的研发。40年前开始研究烘培咖啡，如果能够持续，台湾现今也能成为烘培专业的咖啡大国，但是许多现实问题，让当时的咖啡产业无以为继。1959年成立的咖啡小组宣告解散，让台湾一度可以发展咖啡产业的契机，最后成为泡影。这些成员各分西东，但是个个却无法忘情于咖啡，四十年前陈先生离开烘培工厂，自己购入咖啡烘培机，当起烘培玩家。
咖啡小组结束运作，象征政府部门推动的咖啡栽种、烘培计划完全失败，但是台湾的咖啡历史，并未完全中断，而是在民间用不同的方式，依然烘培煮沸一杯杯香醇美味的咖啡。位于西门町的南美咖啡，做为台湾第一家自行烘培咖啡的专业咖啡店，曾经向云林经济农场购买咖啡生豆进行烘培，黎先生在40年前一度北上协助，连接起一段咖啡情谊。
在相互联络后，黎先生前来台北，将要和相隔40年未见的南美咖啡创办人王振富先生见面，添补1970年代后，台湾咖啡发展的一页历史。40年未见，二位老人相见感伤，许多年青时的记忆涌上心头，彼此曾经都在一个角落，为台湾咖啡的荣耀奋斗。王先生原本经营一家蛋糕食品店，在1959年开始转做专业咖啡烘培，在当时人民所得不高，推广咖啡成为一种高难度的工作。
1970年代当时，喝咖啡是一种高级享受，许多大饭店以及咖啡名店，多数提供由国外进口的速溶式冲泡咖啡，唯独王先生坚持烘培咖啡，再研磨煮出一杯杯香醇咖啡。南美咖啡进口国外原豆烘培，除了提升台湾咖啡的烘培技术外，甚至在当时成为国民外交的利器，搭起台湾与许多中南美国家的关系。南美咖啡采用国外生豆、台湾烘培的生产模式，成为40多年来台湾咖啡生产的主流模式，许多老字号的咖啡名家，都是以这种模式维系台湾咖啡的市场。
直到近十年，国际知名的咖啡连锁店进入台湾，在降低售价以及制作调味咖啡后，打开台湾咖啡市场的消费人口，台湾咖啡也趁着这股热潮，推出标榜台湾生产、台湾烘培的地道本土咖啡。古坑地区首先以台湾咖啡原生地的名号，打出台湾咖啡的市场，随后引爆全台经营咖啡生意的热潮，在许多标榜本土生产、烘培的咖啡中，其实台湾一年所生产的咖啡原豆，根本数量不够，许多仍旧必须依赖国外进口。台湾咖啡种植起步较晚，生豆产量根本不够供应市场，但是在高价诱因下，许多地区农民开始大量抢种，未来几年咖啡树成熟结果后，又可能面临生产过剩的问题。清楚的生产标示，以及公正的咖啡评鉴制度，也许是在以产地争夺市场外，对于许多专心研究烘培的业者，另一种台湾烘培技术的肯定。
带着游客进入园区，黄妈妈热情的解释台湾咖啡的特性，她依旧坚持台湾生产、台湾烘培的真正原味。在中央图书馆里，黎先生没有放弃他的追寻，他最新的追寻是希望查清楚，倒底咖啡最早何时进入台湾？
历史不能被遗忘，当台湾咖啡漂浪在外来文化之中，也该记得有一群人，不断寻找着台湾咖啡的前世今生。对他们而言，那不是历史的怀旧，或品位的执着，而是漂浪在台湾咖啡里，一种永不妥协的坚持信念。(2005-10-14) | 
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发表于 2008-7-13 16:20:00
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